Come stampare uno stencil tatuaggio su più fogli (a mosaico)

Un disegno che supera il bordo del foglio è meno un problema di stampa che un problema di registro. Mettere l’inchiostro su quattro fogli è banale. Mantenere dritta una linea centrale attraverso tre giunture fissate con il nastro, alla misura che il cliente ha davvero concordato, è lì che gli stencil grandi vanno a rotoli. Il metodo qui sotto è costruito attorno a questo, e presuppone una normale inkjet da casa o da studio, non un plotter di grande formato.

Stampa al 100%, sovrapponi ogni giuntura, trasferisci a sezioni

Tre regole reggono quasi tutto il lavoro, e quasi ogni stencil grande rovinato si riconduce alla violazione di una di queste.

Stampa esattamente al 100%. Ogni finestra di stampa, su ogni piattaforma, arriva con una variante di Adatta alla pagina, Ridimensiona per adattare o Riduci pagine troppo grandi attiva di default. Su uno stencil a foglio singolo quell’impostazione ti costa qualche punto percentuale e magari non te ne accorgi. Su un set a mosaico è fatale, perché il fattore di scala viene applicato pagina per pagina: i fogli non condividono più una misura comune, e nessun nastro messo con cura farà combaciare le linee. Trova il controllo della scala, impostalo al 100% o Dimensioni effettive e stampa un foglio su carta comune. Misura con un righello d’acciaio una dimensione nota prima di spendere carta transfer per il resto. Una barra di riferimento di 50 mm che misura 48 mm ti dice che il driver sta ancora scalando; quel 4% di errore si somma su ogni giuntura del set.

Sovrapponi ogni bordo condiviso di 10–15 mm. Le stampanti domestiche non stampano fino al bordo della carta. A seconda del modello perdi tra 3 e 10 mm per lato, e quel bordo non stampabile non è sempre simmetrico. Se dividi un disegno con una giuntura testa a testa senza sovrapposizione, la striscia che cade nel margine semplicemente sparisce, e te ne accorgi quando le due metà di un mandala non vogliono saperne di chiudersi. Una fascia di sovrapposizione risolve entrambi i problemi insieme: mette lo stesso contenuto su tutti e due i fogli, così niente va perso nei margini, e ti dà una zona su cui allinearti invece di tirare a indovinare su un bordo nudo.

Trasferisci a sezioni, non come un unico foglio montato. Questa è la regola violata più spesso, perché montare il master con il nastro dà la sensazione di aver finito. Non è così. Il nastro non rilascia l’inchiostro dello stencil, quindi ogni giuntura fissata stampa una striscia vuota sulla pelle. Un insieme montato è anche molto più rigido di un foglio singolo, e un pezzo sulla schiena o sulla coscia richiede che la carta segua una superficie curva in due direzioni. Monta il master su carta comune per controllare il disegno, poi lavora con fogli transfer separati e allinea ogni sezione sulle linee già presenti sul cliente.

Formati dei fogli e cosa ti dà davvero un set a mosaico

Le misure nominali della carta non sono le misure utili. La tabella qui sotto presuppone un margine non stampabile comune di 6 mm su ogni bordo e una sovrapposizione di 12 mm sulle giunture condivise. I margini della tua stampante possono essere diversi: stampa una volta una pagina di prova fino ai bordi, misura dove si ferma e annota il numero.

Da questa tabella escono due letture pratiche. Primo, l’orientamento vale più di quanto si pensi: un disegno largo 350 mm e alto 260 mm richiede quattro fogli A4 in verticale ma solo due in orizzontale, il che elimina due giunture e un passaggio di registro. Secondo, una griglia A4 2 × 2 arriva al massimo a circa 38 × 56 cm, che copre quasi tutti i lavori su coscia e polpaccio ma non un pannello intero di schiena. I pezzi davvero grandi, come quelli di cui parla la pagina sullo stencil per la schiena, richiedono spesso sei o nove fogli, e a quel punto l’errore di registro cumulativo merita la stessa pianificazione del disegno.

Conta su circa 1–2 mm di deriva per giuntura in condizioni realistiche al banco. Tre giunture possono quindi spostare una linea di 5 mm fuori asse sul bordo più lontano. Su un linework organico non si vede; su una griglia geometrica salta all’occhio, ed è per questo che i disegni simmetrici vanno divisi in modo che le giunture cadano in zone con poco dettaglio invece che su un asse di simmetria.

Quando l’A3 batte il mosaico, e quando no

Un foglio singolo ha zero errori di registro. Se il disegno sta in circa 285 × 408 mm di area stampabile, l’A3 è sempre la risposta migliore: niente giunture, niente rifilature, nessuna deriva cumulativa, e un pezzo di carta continuo che si adatta comunque a un arto. Il Tabloid, il foglio americano da 11 × 17 pollici, fa lo stesso lavoro a una misura quasi identica.

Il problema è la reperibilità. Entrambi richiedono una stampante che accetti il formato grande, che quasi nessuno ha in casa, e carta transfer di grande formato, che si trova molto meno dell’A4 o del Letter e costa sensibilmente di più a foglio. Comprare una stampante A3 per evitare due giunture raramente è la scelta giusta per un lavoro grande occasionale; comprarla perché metà del tuo portfolio sono pannelli di coscia e schiena probabilmente sì. Nota anche che InkLine può impaginare ed esportare come PDF una pagina A3 o Tabloid da un iPhone, anche se quel file lo mandi a una copisteria invece che a una stampante tua.

Sotto quella soglia la decisione è semplice. Dividi a mosaico quando il disegno supera un foglio singolo in una sola direzione e puoi mettere la giuntura in un punto che perdona gli errori. Punta su un singolo foglio grande quando il disegno è denso, simmetrico o geometrico: sono i casi in cui un errore di 2 mm su una giuntura si legge come uno sbaglio invece che come texture.

Il mosaico nell’app, e la strada manuale della stampa poster

InkLine gestisce la divisione dentro il suo layout di stampa. Digiti la larghezza o l’altezza dello stencil in centimetri o pollici, e quella è la misura delle linee disegnate sulla carta, perché prima vengono eliminati i margini vuoti attorno al disegno. Scegli uno dei cinque formati di carta (US Letter, US Legal, Tabloid, A4 o A3) in verticale o in orizzontale, e AUTO sceglie il minor numero di fogli che basta, fino a una griglia 3 × 3; la griglia puoi anche sceglierla a mano.

Ogni giuntura condivisa porta una fascia di sovrapposizione fissa di 15 mm. Sulla linea centrale di quella fascia ci sono tre crocini di registro (croce nel cerchio), al 20, al 50 e all’80 per cento della lunghezza della giuntura, stampati nello stesso punto su entrambi i fogli. Una linea di taglio tratteggiata con le forbici corre lungo il centro della fascia, solo sul foglio a sinistra o in alto. Ogni foglio porta un’etichetta con la sua posizione nella griglia e il numero di pagina sul totale («A1 · 1/4» significa riga A, colonna 1, pagina uno di quattro) accanto a una piccola mappa della griglia con quel foglio evidenziato, così l’ordine delle pagine è stampato sulla carta invece di restare nella tua testa. Ogni foglio porta anche un righello di controllo di 5 cm (o 2 pollici), con la didascalia che ricorda di stampare al 100%.

Il layout parte dall’angolo della carta in scala reale, invece di essere adattato all’area stampabile della stampante. Quello che la stampante non raggiunge viene tagliato, anziché ridurre di nascosto l’intero disegno per farlo stare, e viene tenuto un margine di 5 mm, con un avviso quando il disegno ci finisce dentro. Se nella stampante c’è una carta diversa da quella che hai scelto, il lavoro viene ridiviso sul foglio reale alla stessa misura invece di essere scalato. Il flusso di lavoro manuale dello stencil (elaborazione, modifica, layout di stampa ed esportazione) è gratis fino a una quota sul numero di immagini che ci porti dentro; oltre quella quota serve un abbonamento. Se vuoi verificare il numero di fogli prima di impegnare la carta, lo strumento per dividere lo stencil in fogli ti dice quanti fogli servono per una data misura finale, e la pagina sulla stampa di stencil a mosaico descrive nel dettaglio le opzioni di layout.

I crocini stabiliscono come si incontrano due fogli; non decidono dove cade la giuntura nel disegno. Quella parte resta a te, in questo come in qualsiasi altro sistema di stampa a mosaico. In pratica significa comporre il disegno in modo che ogni giuntura passi su qualcosa che puoi vedere e far combaciare (un contorno continuo, una fascia di ombreggiatura, un ornamento ripetuto) e non su un volto o sull’asse di un mandala, dove anche un millimetro di deriva si vede. Se l’unico riferimento che hai su una giuntura è il bordo tagliato della carta, la giuntura scivolerà, perché con i margini della stampante di mezzo i bordi della carta non stanno dove sta l’immagine: è proprio questo che i crocini di registro stampati servono a sostituire.

La strada manuale vale la pena di conoscerla, perché è il modo per dividere un PDF arrivato da un’altra parte. Esporta il disegno come PDF alla misura finale reale, aprilo in Adobe Acrobat Reader su un computer, poi vai su Stampa → Ridimensionamento e gestione pagine → Poster. Imposta Scala affiancamento al 100%, scrivi una Sovrapposizione di 10 mm (0,4 pollici) e attiva Indicatori di taglio ed Etichette. Due avvertenze: Acrobat lascia il campo della sovrapposizione a zero di default, e dividerà tranquillamente al 97% se lasci la Scala affiancamento com’era dopo un lavoro precedente. La stampa affiancata di Illustrator e programmi autonomi come PosteRazor fanno la stessa cosa con un vocabolario diverso.

Quello che non puoi fare è dividere a mosaico dalla finestra di stampa di iOS. AirPrint non ha nessuna modalità poster: se gli passi una pagina più grande della carta caricata, rimpicciolisce tutto per farlo stare oppure lo taglia, di solito senza dirtelo. È proprio per questo che il mosaico va risolto nell’app o su un computer prima di stampare.

Montare il master e controllarlo prima che tocchi la pelle

Fai sempre prima una prova su carta comune. La carta transfer costa, e una prova scopre errori di scala, ordine delle pagine sbagliato e giunture che cadono male. Misura il righello di controllo su un foglio prima di stampare il resto.

Taglia un solo lato di ogni giuntura. Su un set con una linea di taglio stampata, la scelta è già fatta: taglia il foglio a sinistra o in alto lungo la linea tratteggiata, con un taglierino contro un righello d’acciaio, poi appoggia quel bordo tagliato sui crocini del foglio successivo. Visto che il taglio corre lungo il centro della fascia e i crocini stanno sulla stessa linea centrale, il bordo dovrebbe passare per il centro di tutti e tre i crocini insieme; se ne incontra uno e ne manca un altro, il foglio è ruotato, non solo spostato. Su un set senza linea di taglio, taglia il foglio che starà sopra in un punto qualsiasi dentro la fascia di sovrapposizione, poi fallo scorrere finché le linee in comune si posano esattamente sulla copia stampata sotto. In entrambi i casi ogni linea esiste una volta sola sul master finito: tagliare entrambi i fogli lascia uno spazio vuoto, non tagliarne nessuno raddoppia ogni linea della sovrapposizione in una striscia grossa e sfocata.

Metti il nastro sul retro. Sul fronte di una prova va bene, ma conta prendere l’abitudine, perché sulla carta transfer la superficie anteriore deve restare perfettamente pulita. Disponi i fogli secondo le etichette (le lettere sono le righe, i numeri le colonne) e, una volta montato, misura le dimensioni totali rispetto alla misura concordata con il cliente e controlla un’ultima volta il disegno rispetto alla zona. Correggere un errore di misura a questo punto costa quattro fogli di carta; correggerlo dopo il transfer costa l’appuntamento.

Trasferire uno stencil a mosaico una sezione alla volta

Separa di nuovo il master montato lungo le giunture e decidi un ordine. Parti dalla sezione con il contenuto più strutturale: la spina dorsale della composizione, la figura centrale, la linea a cui tutto il resto fa riferimento. Quella sezione definisce la geometria, e ogni sezione successiva verrà allineata a quella invece che al corpo.

Prepara e applica la prima sezione normalmente, poi fermati e lasciala asciugare del tutto prima di continuare. Qualche minuto non è tempo perso: il gel transfer su uno stencil ancora umido solleva e sbava le linee che hai già posato. Per la sezione successiva, applica il liquido solo sulla pelle che il nuovo foglio coprirà, tieni lo strato sottile e appoggia il foglio partendo dal lato più vicino alle linee già applicate, così puoi far combaciare la fascia di sovrapposizione con le linee già sul corpo. Stacca verso la pelle libera, non sopra il lavoro già fatto.

Aspettati che la giuntura richieda un piccolo ritocco. Una penna per stencil o un pennarello sottile chiude un’interruzione di 1 mm in modo molto più affidabile che provare a riposizionare un’intera sezione, ed è normale anche con un buon registro. Se una sezione viene male, togli solo quella e riapplicala: hai tenuto i fogli separati proprio perché un errore non ti costasse tutto lo stencil. La configurazione di stampa generale, la scelta della carta e le impostazioni della stampante sono nella guida per stampare uno stencil a casa.

Dove sbagliano gli stencil a mosaico

Cinque errori spiegano quasi tutto. Adatta alla pagina lasciato attivo, così i fogli non hanno la stessa scala. Nessuna sovrapposizione, così i margini della stampante si mangiano una striscia del disegno. Entrambi i lati di una giuntura rifilati, che lasciano uno spazio visibile in mezzo al pezzo. Un master montato con il nastro e poi trasferito tutto intero, che produce strisce vuote e uno stencil che non avvolge una curva. E un’immagine di partenza che non è mai stata abbastanza grande per la misura finale: una foto sotto circa 1.000 px sul lato lungo non si può salvare in un linework pulito con nessun formato di carta, e il mosaico non fa che ingrandire il problema su più fogli. A quel punto stai ridisegnando, non convertendo, ed è più onesto pianificarlo che stampare nove fogli di linee morbide e spezzate.